Java

Centre de Jakarta

S’il faut choisir un centre dans cette ville tentaculaire, la place Merdeka (Lapangan Merdeka ou Merdeka Square) s’impose. Entourée de musées et de beaux édifices coloniaux, cette gigantesque esplanade herbeuse accueille en son centre le monument offert à la nation par Sukarno, premier président de la République d’Indonésie.

Vieille ville

Bien que la majeure partie du centre historique semble laissé à l’abandon, la vieille ville reste le quartier le plus plaisant de Surabaya. Avec ses bâtiments coloniaux délabrés – dont la magnifique résidence du gouverneur, en pleine rénovation lors de notre passage –, son quartier arabe aux allures de souk et sa forte influence chinoise, c’est de loin le secteur le plus plaisant à explorer de Surabaya.

De la vieille ville, vous pourrez rejoindre au nord le port de Kalimas, où les pinisi (goélettes de Macassar) aux couleurs chatoyantes déchargent leurs marchandises en provenance de Sulawesi ou de Kalimantan.

À deux pas de l’entrée du jardin, Jl Suryakencana déborde d’animation, avec un flot continuel de personnes sortant des halls de béton du Pasar Baru(angle Jl Otto Iskandardinata et Suryakencana ; 6h-13h). À l’intérieur, le marché du matin déborde de produits : fleurs, viande, poisson, vêtements d’occasion… C’est un vrai spectacle, chaud, étouffant et bruyant. Un joyeux aperçu du petit monde de Bogor !

Glodok

Glodok, l’enclave chinoise traditionnelle, est un quartier typique du centre-ville, avec des ruelles animées, des marchés, quelques galeries marchandes et une vie nocturne plutôt louche. En mai et novembre 1998, le quartier a été le théâtre de terribles émeutes, au cours desquelles de larges parties ont été réduites à l’état de cendres et de gravats.

Pour vous imprégner de l’ambiance chinoise de Glodok, faites une pause raviolis dans un petit restaurant et flânez parmi les innombrables stands et échopes qui vendent de tout, des remèdes traditionnels aux DVD piratés.

Le Kraton et ses environs

Le quartier historique du kraton, véritable ville dans la ville, englobe la plupart des édifices majeurs et des sites touristiques de Yogyakarta. Il se parcourt aisément à pied, ce qui permet d’observer la vie contemporaine s’écouler parmi les vestiges du passé. Loin d’être une vieille ville endormie, c’est un quartier urbain unique.

Est de Yogyakarta

L’est de la ville englobe des sites intéressants, comme Kota Gede, et plusieurs musées.

Kota (vieille ville)

Malgré ses poches de divertissement et de culture, Jakarta peut sembler intimidante et peu accessible aux nouveaux venus. Heureusement, bon nombre de ses joyaux sont facilement accessibles à Kota.

La vieille ville de Batavia, actuelle Kota, a été le centre du pouvoir colonial néerlandais. Avec ses bâtiments historiques plus ou moins délabrés et ses canaux nauséabonds, elle n’est plus aujourd’hui que le fantôme de l’ancien empire. Des bâtiments néerlandais blanchis à la chaux ont été convertis en des musées ou des cafés aussi élégants que paisibles, mais quantité de beaux édifices anciens sont encore vacants, laissant entrevoir de belles possibilités de développement.

Taman Fatahillah, la place centrale pavée, fait un bon point de repère. Elle est bordée d’imposants bâtiments coloniaux faisant écho à l’époque glorieuse de Batavia, dont l’ancien hôtel de ville (à présent un musée). À un pâté de maisons à l’ouest, Kali Besar, le grand canal, longe la Sungai (rivière) Ciliwung. Là aussi, d’anciennes demeures du début du XVIII^e siècle rappellent les fastes du passé. L’une des plus notables, la Toko Merah(Boutique rouge ; Jl Kali Besar Barat), qui se distingue par une façade en céramique rouge, fut jadis la résidence du baron Van Imhoff, gouverneur général de la Compagnie des Indes orientales (VOC ; Vereenigde Oost-Indische Compagnie). À l’extrémité nord de Kali Besar, le dernier pont-levis néerlandais, le pont du Marché aux poulets, date du XVII^e siècle.

Une balade le long du canal, jusqu’au pont-levis restauré, dévoile le vrai visage de la ville. Des chauffeurs de bemo (minibus) se font masser, jouent aux échecs et mangent un bakso (soupe aux boulettes de viande) sur le trottoir avant leur service. Le linge sèche sur les grilles. Des décharges, mais aussi des magasins de fleuristes et toutes sortes d’activités artisanales sont à demi dissimulées dans les cours de vieilles bâtisses. Ce petit monde incarne la poésie de Jakarta, dans toute son opiniâtreté.

Pour rejoindre Taman Fatahillah, prenez le bus du Koridor 1 depuis le Blok M ou Jl Thamrin (l’artère principale du centre) et jusqu’à la gare ferroviaire de Kota, puis marchez. Les trains en provenance de Gondangdia, près de Jl Jaksa, desservent aussi la place. En taxi, comptez environ 40 000 Rp depuis Jl Thamrin.

Autres quartiers

Sunda Kelapa

À 1 km au nord de Taman Fatahillah, le vieux port de Sunda Kelapa(2 000 Rp) est rempli de magnifiques pinisi, des goélettes de Macassar à trois mâts. La vie sur les quais n’a pratiquement pas changé depuis des siècles : les dockers transportent sur leur dos ou sur des chariots les cargaisons des voiliers. Le site est toutefois beaucoup moins animé qu’autrefois. Malheureusement, le charmant Pasar Ikan (marché au poisson), très apprécié des touristes, a été détruit par un incendie ; il a depuis été déplacé.

Si vous allez au Museum Bahari, vous rencontrerez sûrement Pak Catur(0852 1763 4281), qui vous proposera un tour à moto dans le port et dans Muara Baru, le bidonville voisin, ainsi qu’un passage éclair dans Glodok, que vous n’oublierez pas de sitôt. Voilà la véritable Jakarta, frénétique, surpeuplée, chargée d’humanité et de souffrances. Âmes sensibles s’abstenir. (Comme le dit Pak Catur, “le prix dépend de vous”.)