Le Puy-de-Dôme, de village en village
On vient souvent une première fois dans le Puy-de-Dôme pour les volcans. Pour les panoramas de la chaîne des Puys, les courbes du massif du Sancy et les routes qui serpentent entre les pâturages. On revient pour découvrir une autre Auvergne : celle des villages où les paysages continuent de façonner les savoir-faire.
À Saint-Nectaire, un fromage s'affine dans une cave volcanique. À Murol, une forteresse domine la vallée depuis huit siècles. À Boudes, les vignes poussent sur des terres rouges sculptées par l'érosion. À Ambert, l'eau fait encore tourner les roues d'un moulin où l'on fabrique du papier comme au XVe siècle. En trois jours, notre itinéraire traverse quatre villages qui racontent une autre histoire du Puy-de-Dôme, loin des seuls sommets volcaniques.
Saint-Nectaire, le village du célèbre fromage d'Auvergne
Avant d'être un célèbre fromage, Saint-Nectaire est un village ! Un clocher roman domine les toits de lave. Les prairies montent doucement jusqu'aux premiers reliefs du Sancy. Les vaches paissent à quelques centaines de mètres des maisons. Et pourtant, la première visite ne se fait pas à ciel ouvert…
Quelques marches suffisent pour pénétrer dans les caves d'affinage de la Ferme Bellonte où l’air devient humide. Les murs disparaissent sous un voile gris : le mucor. Ce champignon naturellement présent dans ces anciennes caves volcaniques participe à la formation de la croûte du saint-nectaire fermier. Ici, chaque meule est retournée à la main pendant plusieurs semaines avant d'être commercialisée. La visite guidée nous apprend que le Saint-Nectaire est produit dans 69 communes réparties entre le Puy-de-Dôme et le Cantal. Cette aire de production restreinte explique l’attachement des producteurs à leurs méthodes d’affinage.
À l'heure du déjeuner, difficile de résister à une halte à l’auberge La Grange d'Alphonse. La Phonsounette, gratin généreux de pommes de terre au Saint-Nectaire, rappelle que dans cette partie de l'Auvergne, le fromage accompagne presque chaque repas.
En reprenant de la hauteur, l'église Notre-Dame apparaît au cœur du village. Construite aux XIᵉ et XIIᵉ siècles en trachyte, une pierre volcanique locale, elle fait partie des cinq grandes églises romanes majeures d'Auvergne. Derrière la sobriété de sa façade se cache un décor étonnant. L'église est célèbre pour sa centaine de chapiteaux sculptés, parmi les mieux conservés d'Europe, dont certains portent encore les traces des couleurs qui recouvraient autrefois l'ensemble de l'édifice.
Quelques rues plus loin, la visite des Fontaines Pétrifiantes réserve une découverte inattendue. Depuis 1821, la famille Papon y maîtrise un phénomène naturel spectaculaire. Dans une galerie creusée sous le granit, une eau chargée en carbonate de calcium s'écoule sur des moules suspendus à une immense échelle de bois. Lentement, la calcite recouvre les objets jusqu'à leur donner l'apparence de la pierre. “Ce n'est pas de la magie, c'est de la science”, rappellent les artisans qui perpétuent ce savoir-faire depuis sept générations. Chaque année, près de 3 000 créations sortent encore des ateliers et sont en vente à la boutique. En quittant le village, le paysage prend de la hauteur. Les pâturages s'élargissent, les courbes du massif du Sancy se dessinent au loin, puis, au détour d'un virage surgit le château de Murol.
Murol, le château médiéval incontournable du Puy-de-Dôme
Impossible de passer à côté. Perché à près de 1 000 mètres d'altitude sur une coulée volcanique, le château de Murol domine la vallée depuis plus de huit siècles. La forteresse impressionne, mais ce sont surtout les histoires racontées par les guides qui donnent vie aux lieux.
En costume médiéval, ils évoquent les plantes médicinales cultivées dans le jardin, les repas préparés dans les cuisines, les tours de garde ou les six portes successives qu'il fallait franchir avant d'atteindre la haute cour. Une phrase revient au cours de la visite : malgré sa position stratégique, le château n'a jamais été attaqué. “Il fallait être vraiment déterminé pour s'en prendre à Murol”, glisse notre guide de la forteresse.
Depuis les remparts, le regard passe du lac Chambon aux reliefs du Sancy. Puis la route redescend doucement vers la vallée. En moins d'une heure, le paysage change complètement.
Bonne adresse : Le soir venu, prolongez cette immersion au cœur des paysages volcaniques en rejoignant les Écolodges des 500 Diables, à quelques minutes seulement de Murol. Nichés dans la forêt, ces hébergements en bois ont été pensés pour se fondre dans leur environnement. Les larges baies vitrées ouvrent les chambres sur les montagnes et le silence des lieux invite à ralentir avant de reprendre la route le lendemain.
Boudes, un village entre vignobles et cheminées de fées
À quelques kilomètres, le château de Villeneuve-Lembron raconte aussi une autre facette de l'Auvergne. Édifié à partir de 1480 par Rigault d'Aureille, il fait le lien entre le Moyen Âge et la Renaissance. Derrière ses tours et ses douves, la vocation n'est déjà plus militaire. Le château a été pensé comme une résidence de plaisance, destinée à recevoir et à afficher le prestige de son propriétaire.
À l'intérieur, les décors peints du début du XVIeme siècle constituent l'un des trésors. Longtemps dissimulées, les fresques sont peuplées d'animaux fantastiques et de figures mythologiques. Le château a même accueilli François Ier en 1533, avant de traverser les siècles jusqu'à sa restauration, qui continue aujourd'hui de révéler peu à peu ses richesses.
En reprenant la route, les grandes prairies cèdent la place à des coteaux couverts de vignes, les forêts s'éclaircissent et les villages prennent des airs plus méridionaux. Avec ses toits de tuiles, ses maisons de pierre blonde et ses moins de 300 habitants, Boudes ne ressemble à aucun autre village du département. Une surprise se cache à quelques minutes à pied.
Un sentier descend dans la Vallée des Saints, un site naturel où les falaises passent du rouge profond à l'ocre. Au milieu de ce décor se dressent vingt-trois cheminées de fées, des colonnes façonnées par des millions d'années d'érosion. À certains endroits, difficile de croire que l'on se trouve toujours en Auvergne. Le paysage évoque davantage les ocres du Luberon ou certains canyons de l'Ouest américain.
Le village entretient également depuis longtemps un autre lien avec cette terre volcanique : le vin. Au Domaine Sauvat, Annie Sauvat est connue dans les environs pour être une pionnière de l’œnotourisme. Bien sûr, on déguste les cuvées du domaine, élaborées principalement à partir de pinot noir. Mais très vite, la conversation s'éloigne des bouteilles. La vigneronne évoque toutes les expériences insolites envisageables chez elle : balades botaniques, pique-niques dans les vignes, yoga face aux collines... Ici, l'œnotourisme devient surtout une manière de découvrir un village autrement. “Le vin n'est qu'un prétexte”, glisse l’hôte, en souriant.
En reprenant la route vers l'est, les vignes disparaissent aussi vite qu'elles étaient apparues. Les sapins gagnent du terrain et les cours d'eau réapparaissent. Le voyage entre dans une nouvelle Auvergne, plus secrète, celle du Livradois-Forez.
Ambert, un village de savoir-faire au cœur du Livradois-Forez
À Ambert, l'eau est partout. Elle accompagne les chemins et alimente depuis des siècles les moulins qui ont fait la richesse de la vallée. Aujourd'hui encore, le Moulin Richard de Bas perpétue un savoir-faire presque inchangé depuis 1463. Dès les premières démonstrations, on comprend que l'on pénètre dans un lieu exceptionnel. Les chiffons deviennent une pâte, la pâte devient une feuille, puis les gestes s'enchaînent avec une précision que plusieurs générations de papetiers ont patiemment transmise. La visite guidée permet d’ailleurs à chacun d’apprendre le geste et de repartir avec la feuille fabriquée en quelques minutes. À l’époque, ces artisans étaient parmi les mieux rémunérés de toute la région. Leurs feuilles passent désormais entre les mains d'artistes, de relieurs ou simplement d’amoureux du papier qui viennent parfois de très loin.
Pour prolonger la découverte, le chemin des Papetiers suit la rivière à travers une vallée où subsistent encore d'anciens moulins. Certains sont devenus des maisons, d'autres ont été restaurés, mais tous rappellent combien l'eau a façonné cette partie du Puy-de-Dôme.
De retour dans le centre d'Ambert, la Maison de la Fourme raconte une autre histoire locale. Le fromage est né sur les hautes chaumes du Forez, où les éleveurs passaient autrefois l'été dans leurs jasseries pour fabriquer la fourme avant de redescendre dans la vallée à l'automne. Une visite qui prolonge naturellement le voyage commencé trois jours plus tôt dans les caves de Saint-Nectaire.
Bonne adresse : À quelques kilomètres d'Ambert, le Moulin de Nouara offre une dernière étape pleine de caractère. Installé dans un ancien moulin du XVe siècle, successivement moulin à farine puis colonie de vacances, il a retrouvé une nouvelle vie après une restauration achevée en 2022. Les anciens séchoirs accueillent désormais des chambres d'hôtes tandis que les dépendances abritent une programmation culturelle.
Ce reportage a été réalisé dans le cadre d’un voyage de presse avec le Département du Puy-de-Dôme et Fluxus Communication. Les contributeurs de Lonely Planet n’acceptent aucune contrepartie en échange d’un reportage favorable.
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